{"id":14021,"date":"2020-06-30T11:11:31","date_gmt":"2020-06-30T09:11:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.thesignspeaking.com\/?p=14021"},"modified":"2020-06-30T14:14:52","modified_gmt":"2020-06-30T12:14:52","slug":"everything-is-to-do-with-covid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thesignspeaking.com\/it\/everything-is-to-do-with-covid\/","title":{"rendered":"EVERYTHING IS TO DO WITH COVID!"},"content":{"rendered":"
TUTTA COLPA DEL COVID!<\/strong><\/h5>\n

UN CASTELLO DI CARTE CHIAMATO SISTEMA MODA<\/strong><\/p>\n

A seguito dei vari ripensamenti e mea culpa di una moda non pi\u00f9 sostenibile e diremmo anche incomprensibile, date le schizofreniche dinamiche di un mercato pi\u00f9 che saturo di mercanzie varie, si sente l\u2019esigenza di una buona dose di schiettezza finora celata per rispetto al potere dei brand.<\/p>\n

Rallentare, ricordare, riqualificare, prodotto, rapporti umani e professionali, senso delle cose.<\/p>\n

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Jean Patou vs Jean Patou<\/p><\/div>\n

Tutto ci\u00f2 a causa di un virus che nella sua invisibilit\u00e0 di bug biologicamente modificato, per natura o tecnologia sprovveduta, ha da solo causato il crollo del castello di carte chiamato Sistema Moda.<\/p>\n

Cos\u2019\u00e8 andato storto? Com\u2019\u00e8 stato possibile un default dopo soli tre mesi di lockdown, sette mesi per la Cina, tra smentite e denunce poi ritrattate? La corsa era troppo veloce, si sapeva da tempo, dopo che nel 2015 il docu-film The True Cost<\/em> ne denunciava i misfatti. E la plastica che inquina fiumi e oceani? Gli anticrittogamici che avvelenano l\u2019ambiente? Gli allevamenti intensivi che ammalano animali e uomo? Il CO2 a livelli intollerabili?<\/p>\n

Un mondo malsano che pensa in modo altrettanto nocivo. Non lasciamo andare nulla, non ci piace rinunciare a nulla. Ma il Covid-19 non c\u2019entra.<\/p>\n

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Mugler vs\u00a0Thierry Mugler<\/p><\/div>\n

Cos\u00ec accade anche per i brand moda accumulatori seriali, fagociti di quel tessuto storico di nomi ormai noti solo a chi ha conservato la facolt\u00e0 della memoria e della conoscenza. La realt\u00e0 \u00e8 che nella confusione che si \u00e8 generata tra i valori da considerare prerogative genetiche del Fashion Sapiens degni di essere tramandati alle future generazioni, non si prende in considerazione il nocciolo del problema, avere il senso del limite<\/strong>. Rara prerogativa che come scriveva Jean Luc Goddard \u201c\u00e8 il margine che da il senso alla pagina bianca<\/em>\u201d, sembra non riguardare gli investimenti multimilionari dei CEO che contano.<\/p>\n

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Paco Rabanne vs\u00a0Paco Rabanne<\/p><\/div>\n

Ma l\u2019avvedutezza non \u00e8 affare degli uomini dei numeri, quelli che venderebbero comunque pur di non sacrificare un euro di fatturato, pronti a smentirsi in un piagnisteo medioevale (citazione gucciana recente). Quello che sorprende chi, come me, ha conservato un po\u2019 di senno e di onest\u00e0 intellettuale, \u00e8 la prevedibile ignoranza della Storia della Moda, le scelte ambigue e repentine, l\u2019avvicendarsi alle direzioni creative.<\/p>\n

La verit\u00e0 \u00e8 tranchant<\/em>: i geni della Moda non sono interpretabili. Come si pu\u00f2 pensare ad una prosecuzione senza il fondatore della Maison, come pu\u00f2 esserci la stessa visione quando la vita creativa si riduce per tutti ad una manciata di anni d\u2019oro, irripetibili, unici?<\/p>\n

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Balenciaga vs Crist\u00f3bal Balenciaga<\/p><\/div>\n

Soltanto chi non comprende quel raro e fugace momento di genio potrebbe scambiare la magia con il fatturato. Talenti nuovi adoperati per resuscitare cadaveri. S\u00ec questo sono diventati i grandi nomi della Moda, oggetti vuoti da riempire pi\u00f9 volte a favore di un indotto ancora produttivo.<\/p>\n

E allora si apre la danza grottesca di stilisti star e dei loro agenti, non per amore della Moda ma per il guadagno incondizionato. Le abbiamo viste tutte.<\/p>\n

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Dior vs Christian Dior<\/p><\/div>\n

Dai talenti come Galliano da Christian Dior, forse il solo perfettamente in sintonia col brand, di Antonio Marras da Kenzo, quasi una propaggine del sentimento romantico del maestro nipponico, alle inutili acrobazie di Krizia o di Balmain, Balenciaga, Lanvin, Versace, Ferr\u00e8, Romeo Gigli, Mila Schon, Lancetti, Celine o ancor peggio\u00a0Azzedine Ala\u00efa, Capucci, Jean Patou, Courr\u00e8ges, Paco Rabanne, Halston, Schiaparelli\u2026<\/p>\n

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Krizia vs Krizia<\/p><\/div>\n

La lista \u00e8 assai lunga. E dunque ci si chiede che senso ha creare un nuovo racconto se la testa non \u00e8 pi\u00f9 quella?<\/p>\n

Perch\u00e9 accostarsi a quel genio di Halston, ai suoi abiti di sole cuciture ripiegati come origami e ridurlo ad un drappeggio, ad uno sbieco indossato da Liza Minnelli.<\/p>\n

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Halston<\/p><\/div>\n

O le silhouette di Thierry Mugler ma cos\u00ec pure la famosa aragosta di Schiaparelli, tristemente stampata su un abito: tutto perde di senso e il crostaceo non trova una tavola adeguata su cui dare sfoggio della sua prelibatezza, ma un contesto povero di gente troppo affamata.<\/p>\n

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Schiapparelli vs Elsa Schiapparelli<\/p><\/div>\n

Ci si rende conto che Emilio Pucci era solo una stampa e che Roberto Cavalli non era solo una stampa. Che ridefinire i canoni di una genialit\u00e0 non ha alcun senso, nemmeno nella sua riattualizzazione.<\/p>\n

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Emilio Pucci<\/p><\/div>\n

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Emilio Pucci<\/p><\/div>\n

Ci serve il coraggio di Gino De Dominicis<\/strong><\/a> che non ammetteva la documentazione delle sue opere, poich\u00e9 oggetto creativo del documentarista. La tecnologia e il progresso ci hanno portato – oltre che il razzismo e il concetto di indifferenziato – anche la sua conseguenza, il \u201ctutto \u00e8 possibile\u201d.<\/p>\n

Aperta la via allo spettacolarismo puro e semplice, ogni cosa diventa degna di menzione, apparire fondamentale. L\u2019abito precedentemente costruito evapora in tanti rivoli di \u201cunicit\u00e0 qualunque\u201d e gli illuminati influencer, inventati per sbarcare il lunario, sono privi di qualsiasi competenza sartoriale, figuriamoci poi di quella certa sensibilit\u00e0 sulle significanti sfumature delle palette.<\/p>\n

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Azzedine Ala\u00efa vs\u00a0Azzedine Ala\u00efa<\/p><\/div>\n

L\u2019abito non esiste pi\u00f9, il processo creativo nemmeno. Cos\u00ec si perdono i nomi nuovi, le menti fresche,\u00a0 lasciandole arroventare in produzioni perverse prive di appeal e spesso persino di mercato. E, con queste, quel senso imprenditoriale che nasce dalla passione e dalla lungimiranza, nonch\u00e9 dalla conoscenza della Storia. Chi vede tra i giovani creatori solamente un modo per ovviare alla pochezza della propria visione dovrebbe fare abbigliamento, non Moda.<\/p>\n

Lanciare un nuovo nome, una nuova visione, non \u00e8 solo un investimento ma una conditio sine qua non, <\/em>perch\u00e9 la Moda rinasca e ritorni ad esprimere un chiaro concetto di futuro, ricollocandosi in quella sfera da cui i bravi manager e una stampa compiacente l\u2019hanno sottratta.<\/p>\n

Alessandro Turci speaking<\/em><\/p>\n

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Studi in Giurisprudenza all\u2019Universit\u00e0 di Torino e interessi tra Moda e Arte Contemporanea. Fashion Designer e Art Director per marchi internazionali, Alessandro Turci fonda a Milano nel 2012 Risekult, Associazione Culturale per l\u2019Arte Contemporanea e pubblica l\u2019Art Book Risekult libro d\u2019eccellenza per collezionisti. Curatore di mostre d\u2019arte, collabora con gallerie e musei. Contributing Editor per L\u2019Officiel Homme e Thesignspeaking con rubriche su Arte e Moda.<\/em><\/p>\n<\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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